» » » » Изобретение и производства нейлона

Изобретение и производства нейлона


Кратко


Посмотреть

Как менялась мода на колготки за последние 100 лет




История появления чулок и колготок


Чулки и колготки всегда есть в женском гардеробе. Сейчас даже трудно представить, как вообще можно без них обходиться. В гардеробе большинства современных женщин можно найти в достаточном количестве и то, и другое, они надеваются и под юбки, и под брюки. А уж как их любят на своих прекрасных дамах мужчины, конечно, отдавая особое предпочтение эротичным кружевным чулкам. В гардеробе же мужчины этих предметов гардероба сегодня нет (за исключением тех мужчин, которые хотели бы походить на женщин), но это сегодня, а ведь было время, когда мужской костюм без них выглядел убогим и неполным. Не случайно, чулки – и женские, и мужские – имеют долгую и богатую историю. Мало кто знает, что история этих изделий насчитывает больше двух десятков столетий.
Попробуем устроить небольшой чулочный тур.


Мумия
Тирольский ледяной человек Этци
Возраст мумии
5300 лет
История чулок начинается с доисторических времён и задолго до самых первых штанов. Хотя, скорее, это были не столько чулки, сколько обмотки. Их делали из шкур, обматывали вокруг ног и пристегивали к кожаному поясу. Делали они это для того чтобы не замерзнуть, и не пораниться во время охоты, когда добывали пищу. А сверху всё это закрывалось юбкой. Да-да, в до брючные времена юбки носили все, вне зависимости от пола и возраста.

Исторически считается, что первые вязаные чулки (точнее, носки) появились примерно в V веке до нашей эры.

При археологических раскопках в Египте, в коптских гробницах, были найдены вязанные носки. Большой палец на этих носках вывязывался отдельно, и предназначался для ношения с сандалиями у которых была перемычка. (похожие на наши вьетнамки).

Считается, что от египтян искусство вязания перешло к арабам, которые распространили чулки по всему Востоку. Короткие чулки были сделаны из яркой шерсти, в них ходили и мужчины и женщины.
Разумеется, древние версии чулок не ограничивались только Египтом. Их подобие носили и древнегреческие рабочие и рабы.

Во времена же Римской Империи чулки, или так называемые пиоджи, использовались исключительно мужчинами. Они были необходимы для защиты ног во время войн и охоты, от суровых климатических условий, создания дополнительного утепления в холодное время года. Чулки были сделаны из грубых материалов, таких как шерсть или лён, и обычно носились под юбками или туниками. Древние римляне также носили феминалии, которые бинтовались на ноги до голени.
В Японии и Китае на протяжении веков были свои собственные варианты чулок пошитых из шёлка и хлопка, которые мужчины носили связывая верёвками, чтобы они держались на ногах. Однако, стоит сказать, что многие из этих итераций были больше похожи на носки, чем на высокие обтягивающие чулки или гетры.

Впрочем, носки уже выросли до размеров настоящих чулок и носились воинами. Поскольку сражения были обычным явлением в Средневековье и позднее, многая одежда героев сражений стала символом силы и мужества. В том числе чулки, которые естественным образом превратились в неотъемлемую часть мужской моды.

Как мужские чулки покорили Европу!



Почему средневековые европейцы носили чулки?


Посмотреть
Откуда пришли штаны, брюки, шоссы?

Мужчины средневековой Европы действительно предпочитали чулки. Что они из себя представляли и откуда взялся такой интересный элемент одежды?
Для понимания этого факта нужно обратиться к истории.

Древнейшими среди когда-либо обнаруженных считаются штаны из шерсти, были найдены в двух гробницах культуры Субэйси на северо-западе Китая. Археологи исследовали захоронение Янхай (Yanghai), близ города Турфан, которое было обнаружено местными жителями в 1970-х годах. Кладбище находится в каменистом оазисе, в засушливом климате, где летом может быть жарко до 50°C, а зимой холодно до -28°C, что обеспечивает сохранность органических материалов, таких как останки людей и животных, растения и текстиль.

Шерстяные штаны были найдены в гробницах M21 и M157. Штаны в первой гробницы M21 почти целые, в то время как во второй гробницы M157 были найдены только фрагменты штанов. Радиоуглеродный анализ образцов ткани из обеих пар показал, что штаны M21 датируются XII-X вв. до н.э. (1122-926 годами до н.э.), а в то время как штаны M157 могут быть немного старше – XIII-XI вв. до н.э. (1261-1041 годами до н.э.), что делает эти находки на столетия старше древнейших скифских штанов (V-III века до н.э.).

Наверно надо полагать, что Скифы, Гунны и другие кочующие племена ничего и не придумывали, никаких штанов не изобретали, а просто с течением времени они увидели такие штаны у других, более старших племён, и переняли их.

Перенять то переняли, а зачем? Приручение лошади, по разным данным, произошло приблизительно где-то в низовьях Волги и Дона около 2200 года до н. э. Этот период ознаменовал переход от осёдлого земледелия и скотоводческих общин к кочевому скотоводческому образу жизни верхом на лошади в Центральной Азии. Узда и сбруя позволяли управлять лошадью на высоких скоростях на большие расстояния или во время боя, и теперь всадникам требовался предмет одежды, который позволял бы им сидеть на лошади, защищая при этом ноги и гениталии. Туники, халаты, и комбинация: с набедренной повязкой, брючин, подвязанных к поясу, как было на Этци, когда он погиб в Альпах, не СРАБОТАЛИ!

Этци и детали одежды


Этци (Ötzi, встречаются также варианты написания Эци и Отци) – ледяная мумия человека эпохи медного века IV–III тысячелетия до н. э., обнаруженная в 1991 году в Эцтальских Альпах в Тироле. Возраст мумии, определённый радиоуглеродным методом, составляет примерно 5300 лет. В Австрии мумию называют Этци (по месту обнаружения), а в Италии мумия известна как Симилаунский человек и Тирольский ледяной человек. Является старейшей мумией человека, обнаруженной в Европе.
Родился: Район нынешней деревни Вельтурно, севернее города Больцано, Италия
Умер: 3230 год до н.э., Tisenjoch

Интересный факт: в сентябре 2016 года итальянские исследователи с помощью компьютерной томографии смогли реконструировать шейной отдел позвоночника мумии (от первого шейного до первого грудного позвонка) и восстановить локализацию подъязычной кости, а также измерить гортань и голосовые связки и таким образом создать модель голосового тракта Тирольского человека. Реконструкция также учла форму и размеры рта.

Наверное люди которых нашли в гробницах и сами прежде подвязывали ремнём или верёвкой широкую кожаную или полотняную юбку, условно разделяя её надвое, а уже это натолкнуло первого, условно говоря, брючного модельера разделить одну юбку на две – для каждой ноги, а потом появились две отдельные части (брючины). Поэтому сам термин «брюки» используется во множественном числе.

Изобретение промежности положило начало эре штанов.

детали штанов и как они сшивлись


Новое исследование, опубликованно "Quaternary International", показало, что штаны состоят из трёх отдельно сшитых частей: двух брючин прямого кроя и ступенчатой крестообразной промежности, которая закрывает гениталии спереди и сзади. Такая конструкция позволяла всадникам расставлять ноги настолько широко, насколько им было необходимо, при этом защищая паховую область и область таза.

Штаны, особенно пара, найденная в гробнице М21, проливают свет на эти революционное изделие. Даже повреждения полезны археологам. Верхняя часть штанов и левая штанина находятся в отличном состоянии, в то время как сзади на правой штанине есть отверстия, которые обнажают внутреннюю часть штанов и левые швы. На поясе есть боковые разрезы, а остатки тесьмы по краям разрезов указывают на то, что штанины были соединены с обеих сторон завязками. Швы на внутренней стороне штанин и края, где промежность пришивается к брючинам, покрыты декоративной тесьмой, а в ткань также вплетён декор.

При пошиве этих штанов не использовалась ткань. Каждая деталь была соткана индивидуально, чтобы соответствовать человеку, который их носил. Поскольку все нити совпадают, либо всю работу выполнял один человек, либо ткач и портной работали в тесном сотрудничестве.

Погребальные принадлежности, связанные с лошадьми, найденные в обеих могилах, подчеркивают связь между штанами и их функцией. Мужчина, похороненный в M21, отправился на вечный покой с украшенной кожаной уздечкой и задубевшими вожжами, свисающими с палки у его головы. Гробница M157 включает в себя хлыст, украшенный конским хвостом, ножны для лука и бантик. Обоим мужчинам на момент смерти было около 40 лет, и они были похоронены предками в штанах для верховой езды.

Фильм в детальных подробностях, рассказывает о происхождении этих штанов, найденных в гробницах на северо-западе Китая.


Но есть и официальная версия появления штанов склоняется к тому, что поводом создания подобной одежды стало неудобство ношения юбок во время верховой езды. Сложно представить передвижение на лошадях в какой-либо другой одежде (с голыми ногами ехать верхом неудобно). Приручение лошади, по разным данным, произошло приблизительно в 4000 г. до н.э. или 2500 г. до н.э. В связи с этим, многие историки придерживаются мнения, что данный тип одежды появился на Востоке, в частности, в VI веке до нашей эры, в Персии (современный Иран) штаны уже носились мужчинами-всадниками. Изначально подолы перетягивались ремнём, а в дальнейшем, с появлением предпосылок к производству кроёной одежды, стали выкраиваться шаровары, которые затем перекочевали в гардероб персиянок, в то время, как мужчины надевали их только во время участия в битвах.

Античная эпоха и Древняя мода

Одежда разных наций


Одним из первых и самых простых предметов одежды была набедренная повязка. На островах Полинезии, расположенной в Тихом океане, мужчины и женщины носили юбки из размоченной и отбитой колотушками древесной коры, которая называется «тапа». В Древнем Египте набедренную повязку изготавливали из льняной или хлопковой ткани, которую оборачивали вокруг бёдер и закрепляли на талии поясом. Она именовалась «схенти», и её носили все мужчины без исключений: и бедные, и богатые. Правда, знатные египтяне надевали на плечи леопардовую шкуру, чтобы похвалиться своим богатством. Египетские женщины предпочитали сарафаны на бретельках, очень похожие на современные, которые многие девочки носят летом.


Набедренная повязка


Особый интерес вызывает мода Древней Греции и Древнего Рима. Как известно, штаны там не пользовались спросом. Сотнями лет и женщины, и мужчины носили туники, плащи и прочие модели одежды. Они назывались по-разному в зависимости от особенностей фасона: пеплос, хитона, хламида, гиматий, римская тога и др. Общая черта – большой размер и свободный крой.

Одежда Римлян


Для древних римлян основой костюма была «туника» – сшитая из двух полотнищ рубашка, которую надевали через голову и подпоясывали на талии. Однако выходить на улицу в одной тунике считалось неприличным, поэтому мужчины оборачивались ещё и в специальный плащ, который назывался «тога» и являлся главным отличительным признаком римлян.

Как надеть тогу


Они очень гордились своей одеждой и называли себя «одетыми в тогу». Существовало даже наказание, по которому за некоторые преступления римским гражданам запрещалось её носить. И если такое случалось, это было для них величайшим позором. Римлянки также надевали платье, похожее на тунику, но более длинное и богато украшенное вышивкой, – это называлось «стола», а их верхняя одежда именовалась «палла». Завершали костюм сандалии из кожаных ремешков либо ботинки или сапоги, которые завязывались на икрах и часто оставляли пальцы ног открытыми, чтобы они не потели в жарком климате.

Нательное бельё в современном понимании не было известно в древнем мире, почему?

В тёплом климате, нет нужды задумывается о вещах как таковых. Предметом одежды, наиболее близким по форме и назначению к современному нательному белью, являлась набедренная повязка. Она была основной и самостоятельной частью примитивного облачения древнего человека.

Одежда древних римляни и греков


Набедренные повязки носили в Древней Греции и в Древнем Риме в эпоху архаики (затем их вытеснили драпированные одежды – туники, тоги, плащи и другие широкие, свободные виды одежды). Роль нательного белья играла туника, а уже поверх неё римляне надевали плащ или тогу. Тем не менее, согласно Цицерону, актёры и ораторы во время выступления на сцене в угоду стыдливости обязательно надевали под верхнюю одежду набедренную повязку.
Иногда римляне носили нательную облегающую шерстяную рубаху – subucula, которая несла не гигиенические функции, а защищала тело от холода.
Римлянки, чтобы казаться стройнее, бинтовали грудь и бёдра, а, занимаясь спортом, надевали кожаные набедренные и нагрудные повязки – strophium или mamillare, прототипы современного бюстгальтера.

Кожаные набедренные и нагрудные повязки


А зачем настоящему мужику штаны, когда у него есть отличное удобное платье?

Действительно, зачем мужчине штаны, если есть удобное платье? Штаны шить намного сложнее, чем платье, надо думать как их крепить на талии, чтобы они не сползли вниз. А если пополнел и в штаны не влезть? Шить новые? Вентиляция, опять же, в штанах на жаре хуже, чем в платье. А, пардон, туалет? Вот и получалось, что штаны вообще не нужны. Разве только кавалеристам. Но в цивилизованной Европе в античные времена кавалерия почти не использовалась. Считалось, что настоящий воин должен быть пешим или на колеснице, там штаны тоже не нужны. Вот колесница – прекрасное изобретение, возничий управляет, лучник или копьеносец стоит сзади и бьёт все, что шевелится. И настоящий воин, конечно, будет сражаться в настоящей мужской одежде – мини-юбке, обшитой металлическими пластинами.

Римлянин на колесницы


Колесница была очень удобна для равнинных местностей, для городов и прекрасных римских дорог. Вот варвары – да, они передвигались по своим лесам на диком способе передвижения – верхом на лошадях. И использовали для этого кожаные штаны. Так ведь это варвары, они в Рим не сунуться.

Римляне вплоть до 100 года до нашей эры ездили вот так.

Экипировка всадника Древнего Рима


Конечно, и у древних римлян и у древних греков тоже была конница. Но она не рассматривалась как ударная сила, потому что было крайне трудно одновременно скакать на лошади и наносить удары по врагу мечём, копьём или стрелять из лука не имея седла и стремяни.

Историки датируют появление штанов на территории Европы примерно 500 годом до рождества Христова, в V веке до нашей эры, штаны появились благодаря скифским всадникам, которые преодолевали огромные расстояния на лошадях в меховых и кожаных штанах, (штаны из кожи животных, вымачивали для того, чтобы она была более мягкой и пластичной). К слову, надо сказать, что скифы не только носили одни штаны. Надо полагать, что при более долгих переходах и в зимние время года, они надевали также «длинные мягкие сапоги».

Скифы в походе


Горожане в империи передвигались пешком, или верхом на осле, при этом сидеть на нём боком в платье или юбке, очень удобно ездить по римским дорогам.
Скифы произвели в Европе шок, оказалось, что ездить на лошади гораздо удобнее сидеть в жёстком седле, а не на ослике, сидя боком и какой-то попоне (покрывало, накидываемое на круп лошади для её защиты от переохлаждения или насекомых). Надо сказать, что и попону и седло Римляни переняли в первом случаи у ассирийцев и затем пусть примитивные (но явно прорывные технолгически) сёдла кочевников.

Вслед за скифами удобство верховой езды в штанах оценили и персы, и германцы и кельты, и далее стали распространяться по разным странам Европы.

Оценив достоинства нового конского снаряжения, европейцы уверенно вскочили на лошадей, создав новый вид войска – конницу. В последствие появились и специальные конные воины – рыцари. Только вот сразу же обнаружилась неприятная проблема, постоянное пребывание в седле немилосердно натирало область промежности и заднюю часть седока, превращая езду в пытку. Пришлось позаимствовать у предусмотрительных варваров снаряжение не только для лошади (седло), но и в дальнейшем для всадника (штаны).

В Древнем Риме штаны считались варварской одеждой и римляне долгое время отвергали такой вид одежды, До тех пор, пока не пошли завоёвывать северную Европу (германцев) в I веке (период 9-16 гг. н.э.). Тогда-то легионеры и оценили всю практичность этого предмета мужского туалета.

"Важно понимать, что современный термин слова «варвар» сегодня используется несколько неточно. В наше время это определение характеризует, скорее нецивилизованных людей, у которых отсутствуют простейшие манеры и грамотность. Однако оригинальное греческое значение слова «варвар» являлось описанием тех людей, кто не был греком или римлянином, не говорил по-гречески и не умел читать или писать на этом языке."

Нужно понимать, что к тому времени просвещённый китаец или почтенный римлянин относился к штанам так, как ты отнесся бы к юбке из пальмовых листьев. Это была одежда низших существ, полулюдей, всяких скифов и готов – пожирателей конины. Приличным людям полагалось носить шёлковые мантии, белоснежные тоги или гордо сверкать голыми коленями под короткими военными рубахами.


Когда римские легионеры начали носить штаны?

Римские легионеры с полной уверенностью могут претендовать на звание «самых стойких пехотинцев Античности». Бойцы дрались в сумрачных лесах Германии и в палящей ливийской пустыне, в горах Испании и Греции. Но весьма характерен для римлян факт... долгого отсутствия штанов у легионеров, столь привычный для нас элемент одежды, веками игнорировался римлянами. Почему? Гордые сыны Марса считали штаны символом варварских народов, кельтов да германцев. Потому даже в самую холодную погоду щеголяли в туниках.

Вы спросите, а как у них там всё не отмерзало, в какой-нибудь Галлии (территория нынешней Франции, Бельгии, части Швейцарии, Германии и Северной Италии) в зимний период? Римляне щеголяли в двух туниках одновременно. Притом как минимум одна туника была из шерсти.

Так когда же римляне всё таки перешли к штанам? Постепенно, в процессе варваризации армии. Поначалу штаны у римлян носили конные солдаты (бойцы вспомогательных частей, всё те же германцы, кельты, иберийцы), обычно носили кожаные до колен, похожие на те, что носили ковбои на западе Соединенных Штатов в девятнадцатом веке.

Гражданские лица носили штаны, изготовленные из различных материалов, включая шерсть и хлопок. Самым известным римлянином, носившим штаны, был император Август Цезарь (годы жизни: 63 г. до н.э. – 14 г. н.э.), который носил их всю зиму, чтобы защитить свое порой хрупкое здоровье.

В период правления славного императора Траяна (правил в 98 – 117 гг.н.э.) на штаны перешла часть элиты. Правда, эти штаны были короткими и использовались кавалеристами. Возможно, сыграло свою роль испанское происхождение самого Траяна. Чего стесняться штанов, если сам не римлянин по крови? Впрочем, армия «держалась» ещё не долго. «Бесштаночной командой» легионеры перестали таковыми быть лишь в период правления не менее славного императора Марка Аврелия (121 – 180 годы жизни), а это уже вторая половина II века нашей эры! Надо полагать, процесс этот протекал постепенно. Но именно в период правления Марка Аврелия ношение коротких штанов превратилось в норму для всех военных. Вне сомнений, штаны настолько полюбились, что с тех пор они стали неотъемлемым предметом одежды мужчин и полностью вытеснили юбку. Кочевники, воины, матросы, разнорабочие, а вслед за ними и все остальные постепенно перешивали свои юбки, превращая их в штаны. Но длинные штаны всё равно ещё были под запретом.

Позднее штаны вошли в гардероб рядового римлянина в качестве повседневной одежды. В империи прижились две модели: "Femoralis" (лат. "femur" – «бедренная кость», "oris" – «бедро») – доходившие до колена, и "Braccae" (лат. "braccae" – «штаны») – закрывали как бедренную, так и большеберцовую кость - голень. Обычно «бракка» изготавливались на шнурке и, как правило, начинались чуть ниже колена, и заканчивались в районе лодыжки в самом длинном её месте, причём длина обычно увеличивалась в племенах, живущих дальше на север.

Нужно знать, что штаны всегда оставались штанами и не когда их не переделывали в другой вид одежды. Да, безусловно, штаны много раз трансформировались, как короткие, так и длинные, но они остались штанами, которые мы носим и сегодня!

Одежда римского легионера пехотинца

«Мы ещё не варвары, но уже и не старые добрые римляне расцвета империи» Легионеры III века


Одежда римского офицера кавалериста.

Римский кавалерийский офицер в коротких штанишках. Конец II-III вв. н.э.
Римский кавалерист поздней Империи IV-V вв. н. э.


Конечно, в наши дни штаны выглядят куда более надёжной и практичной одеждой, нежели туники. Но, думается, с исчезновением туник римская армия утратила частичку самой себя. Грань между римлянами и варварами стиралась всё сильнее...

Бурное развитие штанов произошло примерно в IV веке нашей эры, после того, как было изобретено стремя. Кавалерист со стременем перестал быть просто мишенью для пешего воина, а сам стал грозной и мощной военной силой, и стал массово использоваться в военных действиях. Штаны так быстро стали завоёвывать популярность, что в 397 г. императоры Гонорий и Аркадий запретили ношение в Риме штанов. Согласно принятому в то время закону, у надевших штаны римлян отбирали имущество и могли изгнать из города, а то и империи. Приезжих из других земель и носивших штаны местные называли "gentium bracatorium", то есть «племя в штанах».

К V веку, уже так называемый «варварский обычай» спал и многие приближённые к императору носили уже длинные штаны и даже одежду с длинными рукавами. Учёные до сих пор не смогли объяснить, как это произошло, поскольку штаны очень резко перестали по закону быть «варварской» и запретной одеждой для римского двора. Возможно это можно объяснить тем фактом, что древние римляне, которые некогда были категорически против штанов и сапог, полностью осознали и изменили своё отношение к данной одежде, после вторжения в холодную Северную Европу, осознав преимущества ношения тёплой одежды и обуви. Но всёравно ещё лет этак 600 штаны всячески маскировались. Их прятали под тогами, хламидами и халатами с разрезом. Они были совершенно недопустимы в светской одежде, их не носили правители и особенно священники.

Великое переселение народов

С 370-450 гг. в Римскую Империю переселилось огромное количество населения, движимое гуннами, которые, возможно, сами были движимы изменением климата в евразийской степи, в истории Европы открылся страшный период. Дикие орды гуннов вторглись в её пределы, начав опустошительную войну, которая привела к упадку огромный край, засёленный племенами, стоявшими на высокой ступени общественного и культурного развития.

Полчище гуннов


Гунны были опытными и сильными воинами. Их армия состояла исключительно из кавалерии. Любимым оружием гуннов был лук, не слезая с лошадей, они осыпали противников целым градом стрел. Когда враг наступал, они разворачивали коней и скакали назад, при этом продолжая стрелять в наступавших на них сзади. Кроме луков, гунны пользовались мечами, копьями и другим оружием.

Как вы думайте, можно на больших скоростях стрелять из лука? Правильно, нет. Для этого нужна опора для ног, и это было, стремя! Стремена фиксируются в Европе только после 400 года нашей эры. И они опять-таки не придуманы Византийцами, они заимствованы у тех самых варваров. С вероятностью 99% стремена были переняты у гуннов. Потому что Готы – это группа германских племён и они стремян точно не знали, так как в Китай они не ездили. А гунны пришли откуда то, где явно контактировали с Китаем и оттуда же принесли уже полностью рабочие стремена. Начиная с этого момента – с VI века примерно в 524 году, можно говорить о зарождении полноценной кавалерии в Европе, которые стали возможно пусть примитивные, но предки рыцарей.

Катафракт Византии VI-го века


Постоянные войны с варварами привёл к затяжному процессу упадка Римской империи. В результате, которого государство оказалось неспособно управлять своей огромной территорией и прекратило существование. В 395 году Римская империя разделилась.

Западная Римская империя со столицей в Риме пала под ударами готов и других германских народов, вытесняемых из Центральной Европы гуннами.

В 455 году вандалами был взят Рим, а 4 сентября 476 года вождь Одоакр (433 – 493 годы жизни), Сын вождя скиров Эдики, вероятно был наполовину скиром и герулом – Герульский лидер германских федератов в Западной Римской империи, позже как король Италии с 476 по 493 годы, предшествуя Теодориху Великому, свергнул последнего императора Западной Римской империи Ромула Августа (правление с 31 октября 475 года по 4 сентября 476 года.).

Одоакр встречает Северина


Падение римского императора нельзя равнять с падением всего римского общества – оно осталось таким каким было, те же самые классы, тоже самое образование, устройство правительства. Во многих частях империи после 470 г. это оставалось, как и прежде (какое-то время). Таким образом закончилось многовековое древнеримское государство и завершилась античная эпоха в истории Рима, но официально государством римлян продолжала считать себя Византия.

Падение Римской Империи, передвижение варваров


Восточная Римская империя со столицей в Константинополе устояла перед натиском племён, наступавших с севера, и возродилась как Византийская империя. Пик её могущества пришёлся на годы правления императора Юстиниана, захватившего в VI веке почти всё Средиземноморье. Языком империи был греческий, позднее греческая православная церковь отделилась от римско-католической, сохранившей в богослужении латынь и оказавшей сильнейшее влияние на ход западноевропейской истории. Экспансия ислама в VII веке стала началом конца Византии, однако Константинополь ещё долго сохранял господство над Балканским полуостровом и Анатолией (нынешней Турцией). 29 мая 1453 года столица Византийской империи пала под ударами турков. Вторник 29 мая.

Раннее Средневековье – (середина V – конец XI века.)

Европейская одежда, примерно с 400 по 1100 год н.э., менялась очень постепенно. Главной особенностью того периода была встреча позднеримского костюма с костюмом вторгшихся народов, которые в этот период переселились в Европу. В течение нескольких столетий люди во многих странах одевались по-разному в зависимости от того, отождествляли ли они себя со старым романизированным населением или с новым населением, таким как франки, англосаксы, вестготы.

Одежда раннего средневиковия


Наиболее легко различимое различие между двумя группами было в мужском костюме, где вторгшиеся народы обычно носили короткие туники с поясами, штаны и узкие брюки – скроенные из двух половинок брюки-чулки (шоссы), каждая брючина которых надевалась отдельно.

Романизированное население и Церковь оставались верны более длинным туникам римского официального костюма, доходившим ниже колена, а часто и до лодыжек, а под тунику надевали штаны свободного кроя. К концу XI века эти различия окончательно исчезли, Византийские формы одежды сохранились в основном как особые стили одежды для духовенства – облачения, которые относительно мало изменились до наших дней.

Многие аспекты одежды того периода остаются неизвестными. Отчасти это связано с тем, что в одежде хоронили только богатых, скорее, это был обычай, что большинство людей хоронили в погребальных саванах, также называемых намотанными простынями. Погребение в полностью одетом виде могло рассматриваться как языческий обычай, и бедная семья, вероятно, была рада сохранить пригодный для использования комплект одежды. Одежда в этот период была дорогой для всех, кроме самых богатых.

Для тех, кто хочет узнать, что со штанами было дальше, может посмотреть это короткое видео – «Краткая история брюк».


На этом историю штанов можно закончить, нужна она была, для понимания второй части статьи.
Теперь можно смело перейти к неимение интересной вещи – брюки-чулки (шоссы).

Высокое средневековье – (классическое) – (середина XI – конец XV века.)

Романский период Средневековья (конец V – середина XI веков) подарил Европе профессию закройщика. В то время, как в средневековой Византии под длинную тунику надевали штаны свободного кроя, западноевропейские мужчины носили узкие брюки, скроенные из двух половинок или же брюки-чулки (шоссы), каждая брючина которых надевалась отдельно. Они могли крепиться к поясу, жиппону или к Брэ. Раньше брэ носили кельтские и германские племена в античный период (VIII век до н.э. – V век н.э.) и шили их тогда из кожи. Позже их переняли европейцы в средневековье.
В позднее средневековье (1250 по 1500 год) брэ носили исключительно как предмет нижнего белья.

Шоссы носили представители обоих полов – мужчины в качестве верхней одежды, надевая их на короткие штаны, а женщины прятали их под юбками.

Стоит отметить, женские шоссы значительно отличались от мужских по длине, они доходили чуть выше колена и напоминали современные гольфы. Вокруг ноги такие шоссы закреплялись специальными подвязками. Кстати, именно с подвязками связан один курьёзный случай, который привёл к появлению Ордена Подвязки, но это уже другая история.

Важно понимать, в те «тёмные» времена считалось, что между талией и икрами у дам как бы ничего и нет, даже упоминать о находящихся в этом промежутке частях тела было немыслимым, не то что придумывать какие-то специальные детали одежды. Так и щеголяли наши «средневековые» бабушки в коротких шоссах, да в длинных рубахах (камиза), которые, кстати, шили тоже сами!

Женский вариант этой одежды так до конца XVIII века и остался, по сути, гольфами


Шоссы, с течением времени ставшие основной одеждой ног, берут своё название от (лат. "calceus" – «кальцея»). Этот термин означал у римлян более или менее закрытую сверху обувь, отличающуюся от простой сандалии. (фр. "chausse" – «штаны»). Этимологически связано с глаголом ("chausser" – «обувать» или «надевать на ноги»).
Такая одежда для нижней части фигуры, которая являлась одновременно и «чулками», и штанами, и обувью, её принято было называть одним словом – шоссы. Давайте вещи называть своими именами – шоссы, это шоссы, а чулки, это чулки. Надо понимать, что шоссы и чулки это разные вещи и развивались отдельно друг от друга.

Примерно с XI века длинные подолы мужчин начинают подниматься, и мы видим красоту, которую доселе скрывали от мира.

Коричневые шоссы


В начале своего существования шоссы делались из двух кусков ткани, сшивавшихся между собой, позднее их стали шить из одного узкого куска, соединяя края швом, располагавшимся сзади. Шоссы обычно кроили так, чтобы основная нить приходилась по диагонали, таким образом обеспечивалась и плотность, с которой они прилегали к ноге, и определённая эластичность. В качестве материала для шосс мог использоваться лён, шерсть или даже шёлк.

Каждый такой «чулок», прикреплялся завязками к далёким предкам современных мужских трусов – брэ, которые были сами чуть ли не до колена, и потому лишнее запихивалось в те же шоссы.
Специфические кожаные шоссы рассматривать не будем, они были скорее обувью и встречались не часто.

Количество завязок в будние дни и в праздники были разными, в будний день шосса держалась всего лишь на одной завязке, а вот в праздники – на целых трёх. Обычно шоссы окрашивали в тёмные цвета: чёрный, коричневый, тёмно-зелёный.

Так же шоссы шили изо льна (летний вариант). Благодаря тому, что они комбинировались с лёгкими льняными штанами, в них было не жарко. Зимой люди надевали 2 пары шосс. Нижние «чулки» и верхние «чулки» скатывались до «гольфы». Во Франции существовали зимние шоссы, утеплённые беличьим мехом.

Постепенно на пошив шоссов стали использовать лучшие шерстяные ткани – тонкий драп, а ещё позднее у аристократов вошёл в моду венецианский или восточный шёлк. Например, Фридрих Барбаросса щеголял в шоссах из алого атласа с золотой вышивкой, завязки которых были сделаны из кручёного шёлка.

Сшивные шоссы

Вплоть до XIV века, такие шоссы между собой не сшивались. Впервые соединённые (но только сзади), сшитых шосс, датируется 1360 г, и шоссы уже отдалённо стали напоминать штанины.

Позднее, инженерный гений человечества сообразил, что шоссы можно сшивать спереди. Так были изобретены брюки от итальянского "calzoni" «брюки»





XI век — начала XV века – время роста городов и крестовых походов, которые открыли для Европы Восток, в период Реконкисты, когда испанцы воевали с арабами. Вот тогда то, европецы узнали о том, что такое вязаные удлинённые чулки и переняли данную «моду».

Только в первые годы XIV века испанцы и итальянцы начали грубо вязать первые чулки из сукна (шерстяная или полушерстяная, иногда хлопчатобумажная ткань). До этого же момента мужчины во всей Европе обматывали свои ноги кожаными или тканевыми ноговицами, то есть сапогами покрывающими бёдро и голень, что было не очень удобно.

А вот с чулками дело пошло на лад! Чулки тогда были предметом исключительно мужской одежды. Уже потом европейские и английские леди оценили все удобство чулок и включились в борьбу за право их носить, лишь к XIX веку это изделие окончательно перекочевало в дамский гардероб.

К последней четверти XIV века, две раздельные части чулок достигли высоты талии и были соединены в один элемент одежды, очень похожий на то, что мы сегодня называем колготками. Их сшивали вместе, из менее плотной кожи, например, из лося (откуда и произошло название «лосины»), Затем обтягивающая одежда стала более свободней, Лосины стали рейтузами. Надо упомянуть, что Гульфик в этом случае оказался лишней деталью. В дальнейшем Итальянцы переделали их в классические трико «кальсоны».

И хотя европейские женщины в те времена не носили длинных чулок, они обожали видеть в них мужчин. Например, одна фаворитка испанского короля в XV веке даже писала о своих потайных фантазиях, что она обожает видеть «своего монарха в потрясающих белоснежных шёлковых чулках, облегающих его мускулистые икры». Это подтверждает мнение учёных, что чулки считались мужественным элементом гардероба.

Портрет
Генрих VIII.
(1491 - 1547 г.)
Король Англии с 22 апреля 1509, сын и наследник короля Англии Генриха VII, второй английский монарх из династии Тюдоров.

Примерно к началу XVI века мода на раздельные и сшитые мужские чулки и колготки из Испании пришла в Англию. В Англии чулки активно назывались сшивными шоссами (мужскими колготками), и очень сильно были прославлены Генрихом VIII, благодаря своему знаменитому выпирающему достоинству прикрытым гульфиком. И всё это «бeзумие» аристократы начали испытывать на себе из-за пришедшей моды на более короткие дублеты.

Тем временем испанцы активно начали носить чулки под плундры, пышные и мешковатые бриджи с вертикальными прорезями, которые часто шились из бархата. Обычно их набивали ватой или сеном с опилками и намеренно расширяли, делая их массивными, но так как они часто высмеивались даже самими испанцами, мода на широкие плундры спала к XVII веку.

К 1545 году чулки активно вошли в моду мужчин во всей Европе. В то время как люди победнее носили хлопковые чулки, богатые красовались чулками из шёлка. Но так как такой элемент гардероба можно было шить только вручную, то стоили они очень дорого и считались ярким показателем высшего сословия. Например, король Генрих VIII получил пару шёлковых чулок в качестве дорогостоящего подарка.

Во времена правления королевы Елизаветы I в моду вошли шёлковые чулки, а первый вязальный станок для них построил в XVI веке, 1589 году священник Уильям ЛиУильям Ли (англ. William Lee)

Дата рождения: 1550 г. Калвертон, Ноттингемшир, Англия.
Дата смерти: 1614 г. Париж, Франция.

Английский священник и изобретатель первой в мире вязальной машины, принцип работы которой актуален по сей день.

Родился в Калвертоне, Ноттингемшир (Англия). Поступил в Колледж Христа (Кембридж) в 1579 году. Закончил обучение в 1582 году, выпускник Колледжа Святого Иоанна (Кембридж).

Ли служил священником в Калвертоне, когда, как считается, он создал вязальную машину, потому как девушка, за которой он ухаживал, проявляла больший интерес к вязанию, чем к нему (или, по другой версии, его жена очень плохо и медленно вязала). Его первая машина производила грубую шерсть для чулок. Обратившись за выдачей патента к Елизавете I и получив отказ, он построил усовершенствованную машину, которая увеличила количество игл на дюйм с 8 до 20 и производила шёлк с более тонкой текстурой. Королева снова отказала ему в патенте, аргументируя своё решение заботой о вязальщицах, чьи средства к существованию могли оказаться под угрозой из-за такой механизации. Елизавета сказала: «Вы замахиваетесь слишком высоко, мастер Ли. Подумайте о моих бедных подданных. Это лишит их работы, сделает нищими». Скорее всего, беспокойство королевы было проявлением страха гильдий чулочно-носочных изделий, что изобретение сделает навыки их ремесленников ненужными.

Потерпев неудачу с получением патнета, 6 июня 1600 года Уильям заключил партнёрское соглашение с Джорджем Бруком, но, по несчастью, Брук был арестован по обвинению в государственной измене и казнён в 1603 году. В конце концов, он переехал во Францию со своим братом Джеймсом, взяв с собой 9 рабочих и 9 вязальных машин. Уильям Ли заручился поддержкой французского гугенота Генриха IV, который и предоставил ему патент. Ли начал производство чулок в Руане, Франция, и его дело процветало до тех пор, пока Ли незадолго до убийства Генриха в 1610 году не подписал контракт с Пьером де Ко на поставку вязальных машин для производства шёлковых и шерстяных чулок. Политический климат Франции резко изменился после смерти короля, и, несмотря на переезд Ли в Париж, его права на патент были проигнорированы, и он умер бедняком в 1614 году.

После смерти Ли его брат Джеймс вернулся в Англию и избавился от большинства машин в Лондоне, прежде чем переехать в Торотон, недалеко от Ноттингема, где ученик Ли Джон Астон (или Эштон), мельник, продолжал работать над машиной и произвёл ряд улучшений. Это привело к созданию двух вязальных центров, одного в Лондоне и одного в Ноттингеме. В XVIII веке Лестер соперничал с Ноттингемом за лидерство в отрасли в английском Ист-Мидлендсе.

Четырехсотлетие изобретения было отмечено в 1989 г. публикацией книги исторических исследований.
, что позволило делать грубую шерсть для чулок. Ли даже умудрился послать первую пару своих вязаных чулок королеве Елизавете I в надежде заручиться её покровительством, однако королева была в ужасе от грубого дизайна чулок машинного производства и отказалась одобрить проект.

Портрет
Елизавета I.
(1533 - 1603 г.)
Королева Англии и Ирландии с 17 ноября 1558 года, последняя из династии Тюдоров. Дочь короля Англии Генриха VIII Тюдора.

Судя по историческим хроникам, массовая мода на чулки стала возможна только через несколько лет после 1589 года, когда английский священник Уильям Ли усовершенствовал вязальную машину с чулочной рамкой. Эта машина вязала восемьсот петель в минуту (между прочим, в десять раз больше, чем женщины-вязальщицы), увеличила количество игл на дюйм с 8 до 20, производила и шёлковые, и шерстяные изделия гораздо более тонкими. Основные принципы работы этой вязальной машины до сих пор используются в современных вязальных машинах, а создание такого аппарата позволило наладить массовое производство трикотажных чулок.
Королева снова отказала Ли в патенте из-за её беспокойства о безопасности занятости многих ручных вязальщиц королевства, средства к существованию которых могут оказаться под угрозой из-за такой механизации.
Королева сказала Ли: «Ты метишь высоко, мастер Ли. Подумай, что изобретение может сделать с моими бедными подданными. Это, несомненно, привело бы к их разорению, лишив их работы, тем самым сделав их нищими». Скорее всего, беспокойство королевы было проявлением страха гильдий чулочников, что изобретение сделает навыки её ремесленников устаревшими. Елизавета запретила экспорт станка и технологий под страхом смертной казни.

Тогда Ли заключил партнёрское соглашение с неким Джорджем Бруком 6 июня 1600 года, но несчастный Брукс был арестован по обвинению в государственной измене и казнён в 1603 году. В конце концов, Ли переехал во Францию со своим братом Джеймсом, взяв с собой 9 рабочих и 9 рам. Он нашёл лучшую поддержку у гугенота короля Франции Генриха IV, который выдал ему патент, что и позволило ему открыть массовое производство чулок в Руане во Франции, распространив её на большую часть мужского населения.

Особую моду чулки приобрели во времена Короля Солнца – Людовика XIV. Именно он ввёл в моду светло-синие и красные чулки.

Портрет
Людовик XIV.
(1638 - 1715 г.)
Король Франции и Наварры с 14 мая 1643 по 1 сентября 1715 года.

Появление чулок для обоих полов привело к некоторым изменениям форм и цветов. Изначально мужчины могли носить чулки любой расцветки, но начиная с XVII века белый закрепился за мужскими чулками.

А что насчет женщин?
В те «тёмные» времена считалось, что между талией и икрами у дам как бы ничего и нет, даже упоминать о находящихся в этом промежутке частях тела было немыслимым, не то что придумывать какие-то специальные детали одежды. Так и щеголяли наши «средневековые» бабушки в длинных рубахах (камиза), которые, кстати, шили тоже сами!



Женщины стали надевать чулки в XVIII веке с протекции Маркиза де ПомпадурМаркиза де Помпадур (франц. Marquis de Pompadour)

Дата рождения: 29 декабря 1721 г. Париж, Франция.
Дата смерти: 15 апреля 1764 г. Париж, Франция.

Фрейлина, хозяйка литературного салона, официальная фаворитка французского короля Людовика XV, которая на протяжении двадцати лет имела огромное влияние на государственные дела, покровительствовала наукам и искусствам.

У неё с детства слабые легкие; едва подует ветерок – и она заходится кашлем. Сейчас ей 43, и дни её сочтены. Она в своих покоях, слегка напудрена и подрумянена; сидит в кресле, потому что лежать невозможно – задыхается. На ней только белоснежная нижняя юбка из тафты да тёплый уютный халат. Непривычно в таком виде представать перед посетителями, но ей уже всё равно.
Нет, не совсем: она не желает, чтобы видели её страдания, поняли, с какими мучениями даётся каждый вдох. Через силу маркиза улыбается любому вошедшему в её покои: и служанке, выносящей ночной горшок, и его величеству Людовику XV, королю Франции, мужчине всей её жизни. В её распоряжении остаются считаные часы. На щеках лихорадочный румянец, лёгкие полны воды или гноя, сердце увеличено (симптомы туберкулёза). Никто не слышит от неё ни слова жалобы; маркиза лишь огорчается, когда приходит время исповедаться. Король должен уйти – значит, она его больше не увидит. На следующий день Людовик едет в церковь; его ненаглядная Помпадур тоже проводит время со священником – тот видит её последние минуты.
Стоимость кружевных чулок, которые она ввела в моду, приближалась к годовому доходу дворянина.

Портрет
Маркиза де Помпадур.
(1721 - 1764 г.)
Фрейлина, хозяйка литературного салона, официальная фаворитка французского короля Людовика XV.
Для женщин изготовляли бежевые, чёрные, красные чулки до колен, которые крепились на ноге с помощью подвязок. Подвязки и чулки украшались вышивкой, бисером, кружевом, драгоценными камнями. В основном такие чулки делались по заказу вручную, стоили баснословных денег и преподносились женщинам как подарок.
Однако прочно обосновался этот предмет в женском гардеробе только в середине XIX века.

И если мужские чулки носились открыто, то женские были спрятаны под многослойной одеждой. Показать их из-под наряда для барышень считалось верхом неприличия. Ненароком увидеть этот пикантный атрибут на девушках можно было, только когда они приподнимали юбку, к примеру выходя из кареты.

Эта ситуация изменилась только после Первой Мировой Войны. Тогда женщины были вынуждены много и тяжело работать. А длинные юбки в этом случае очень мешали. Тогда женщинам разрешили укоротить повседневную юбку, а следовательно и открыть всем свои чулки. Если до этого момента активно пользовались спросом цветные чулки с различными орнаментами, то после укорочения юбок женщины обратили внимание на чулки телесного цвета. Помимо натуральных материалов вроде шёлка и хлопка широко были представлены чулки из вискозы. Стояли они не дорого, а качество было вполне достойное.

Почему мужчины перестали носить чулки?


Чулки оставались невероятно популярными у европейских мужчин на протяжении XVII-х и XVIII-х веков, особенно среди господ и знати. Однако важно то, что теперь чулки не носили открыто. Поверх чулок мужчины часто носили бриджи ниже колен, (вспомним, что носили до XIII века), помните как в песни? «Бабушкин сундук».


Однако одной из главных причин, почему уважаемые европейские мужчины массово перестали носить чулки называют активное распространение и дешевизна этого элемента гардероба. Первоначально мода на чулки в Европе была принята благородным классом, а в связи с появлением производств по всей Европе и активной торговли тканями разной стоимости, мода на чулки постепенно распространилась по всей социальной лестнице, в связи с чем и бедные классы смогли их себе позволить.

В XVIII-м веке пришла новая мода на высокие кожаные сапоги для верховой езды, которая задавала много вопросов аристократам, как теперь их им носить совместно с чулками, ведь они запросто могли порваться внутри жестких сапог! В связи с этим вопросом была создана защитная обувь, которая называлась «сапожными чулками» и она была призвана защищать чулки модных мужчин от возможных повреждений.

А когда тенденция моды на чулкии дошла и до женщин в XVIII-м веке, то неожиданно произошла Великая Французская революция, моментально принёсшая в народ ампирную моду, а через пару десятков лет и викторианскую, где массовое промышленное производство делало упор на брюки для мужчин и более строгий индивидуальный классический стиль, намеренно отходя от монархического стиля Старого порядка, известного своей модой на причудливые парики, «чулки-колготки» и пышные наряды.

Мужчины всех классов надели длинные штаны – по большому счёту, впервые со времен гуннов. Священники, конечно, по-прежнему прятали порочные кальсоны под сутанами и рясами, а гусары и драгуны ещё долго носили обтягивающие белые рейтузы до серидины XIX века, потому что армейская мода вообще штука консервативная.

В результате некого сюрреалистического поворота событий, менее чем за век чулки и колготки стали считаться целиком женским элементом гардероба, а мужчины стали носить лишь трико под одежду в зимний период времени.

Примерно в начале XIX века. чулки полностью отошли в женский гардероб. Мужчины начали носить брюки. Повлияла на это эпоха рококо. Уже после наполеоновских войн чулки с креплением на поясе остались женщинам и детям.

Юные мальчики все ещё носили чулки. Когда юнца переодевали в штаны, его считали взрослым. Отсюда и пошло выражение «бегать в коротких штанишках». Длинные брюки начинали носить после поступления в школу.

Отголоски чулков в мужском гардеробе остались в спортивных гетрах и гольфах. Просто это удобная спортивная одежда, не сковывающая движений.

Дальше история чулок развивалась в пределах женского гардероба. После их ждёт трансформация фасона в колготки, и в моду войдут цвета загара, который ранее считался некрасивым. И, конечно, известные чулки с сеточкой, которые первыми начали носить куртизанки.

Вы не задавались вопросом, о слове чулок? От куда происходит? (лучшше и не надо)

Посмотреть
Происходит от тюркского, ср. чуваш. ts???lga, ts?ulgа «чулок»; тат. colgau «портянка», тат. colga «обматывать»; кыпч. culgau, каз. sulgau «обмотка, онуча»; алт. culgu «пелёнка»; > др.- рус. чулъкъ (опись имущества Ивана Грозного, 1582?1583; Хож. Познякова, 1558, 12, Хож. Котова) > рус. чулок, чулка?; укр. чуло?к; болг. чу?лка.

Лучше я скажу своими словами, поверте, так будет лучше.
Предмет одежды из мягкого материала, облегающий ногу (обычно доходящий до бедра)



Синтетику в массы!


XX век – переломный в жизни этих деликатных изделий. Женские юбки становились всё короче и превращали ноги в объект пристального внимания сильного пола, следовательно, их нужно было хоть как-то прикрыть. В конце XIX века дамы предпочитали чулки чёрные, белые, коричневые и в поперечную полоску. Популярными были также модели с орнаментом и рисунками (одни из самых модных изображений того времени – ящерицы и змеи). Чулки делили на дневные и вечерние. Первые были простыми, максимум – украшенными сбоку вышивкой. А вторые – или набивными, или богато вышитыми, либо же разрисованными вручную. Чтобы они не сползали, крепились подвязками, подвязки или же к специальному поясу.


Технологии не стояли на месте, уже в 1910 году чулки стали производить из искусственного шёлка – вискозы. Они были гладкие, прозрачные, превосходно сидели на ногах, но главное – стоили гораздо дешевле, чем их натуральные собратья, поэтому были по карману женщинам с абсолютно любым уровнем дохода.

В начале ХХ века стали востребованными цветные – красные, синие, зелёные, а в 20-ые годы мода на загорелую кожу повысила популярность чулок телесного цвета.

Спустя восемь лет после Первой Мировой Войны (1914-1918), в 1926 году Coco Chanel / Коко Шанель придумала маленькое чёрное платье с простой формой, многофункциональностью и практичностью!

Фотография
Имя при рождении
Габриэль Бонёр.
(1883 - 1971 г.)
Французский модельер и основательница модного дома Chanel.


Чёрный цвет был выбран для того, чтобы платье можно было носить несколько сезонов подряд и в любой ситуации, а простота формы заключалась в отсутствии лишних деталей.

Платье, созданное Шанель, прикрывало колени, поскольку она считала колени самой некрасивой частью женского тела. Его также отличали простой полукруглый вырез, длинные узкие рукава и отсутствие излишеств, таких как бахрома, пуговицы, оборки. Позволить себе маленькое чёрное платье могла любая женщина, даже с невысоким доходом, ведь имея одно такое платье, можно было с помощью аксессуаров создать множество комбинаций и каждый раз выглядеть по-разному.

Но что было делать с голыми ногами которые эти платья открывали для общего обозрения?

Модный ажиотаж!


Начиналось всё как в одном известном фильме – с безумного учёного.
Американская компания "DuPon" – «Дюпон» основанная в 1802 году Элетер Ирене Дюпон де Немурпод, специализирующаяся на производстве пороха и динамита, и разбогатевшая на военных контрактах, в какой-то момент решила, что хочет большего. Даже не так, не большего, а настоящего «прорыва» на рынке!

Портрет
Элетер Ирене Дюпон.
(1771 - 1834 г.)
Франко-американский химик и промышленник.
Основатель и первый президент "DuPont".

В начале XX века компанию возглавил Пьер Дюпон, с его именем связан период бурного роста компании. Руководство фабрики приняло решение, открыть на её базе исследовательские лаборатории, в которых лучшие химики могли заниматься исключительно наукой, не отвлекаясь на другие вопросы. Руководство компании дальновидно считало, что любой, даже на первый взгляд, незначительный научный прорыв, любое изобретение могло быть использовано в интересах фабрики.

Так, собственно, и получилось. К 1905 году она контролировала 75 % рынка пороха в США, а также начала производить пластмассы, краски и различные химикаты. К этому времени "DuPont" стала основой экономики штата Делавэр. В 1912 году компании под давлением правительства США пришлось отделить часть пороховых заводов в две самостоятельные компании. В 1914 году Пьер Дюпон начал скупать акции "General Motors", и к 1920-ым годам получил значительный контроль над этим автопроизводителем; "DuPont" стала основным поставщиком красок, антифриза и присадок к топливу для "General Motors" (доля в компании была продана в 1962 году). В 1930-х годах компания начала производство ряда новых материалов, таких как неопрена (синтетическая резина), нейлон, тефлон. В 1943 году компанией был построен Хэнфордский комплекс, один из ключевых объектов в создании атомной бомбы в США.

Однажды, вытянув горячую нить из смеси углерода, спирта, каменноугольной смолы и воды, химики обнаружили, что при комнатной температуре она выглядит как шёлк и обладает удивительной эластичностью. Изначально научный руководитель лаборатории Уоллес Карозерс посчитал нить бесперспективной, но, тем не менее, дал добро на продолжение экспериментов.


Фотография
Джулиан Хилл.
(1904 - 1996 г.)
Американский химик, который помог разработать нейлон.
Спустя 11 лет, 16 февраля 1937 года на имя Уоллеса Карозерса был выдан патент на изобретение нейлона. Имя гениального ученого-химика до сих пор числится как единственного изобретателя, но в 1996 году газета "The Times" начала печатать рассекреченные архивы. Тогда же и «всплыло» имя совершенно другого человека – Джулиана Хилла, который, несмотря на скептическое отношение Карозерса, продолжил опыты с полиамидом.

Одной из первых удалось заполучить нейлоновую нить компании "DuPon", и, если вы думаете, она в тот же момент бросилась производить чулки, то вы глубоко заблуждаетесь. Как раз об этом она думала меньше всего. А вот над созданием новых полимерных материалов эта фирма усиленно работала уже в конце 1920-х годов. Первым продуктом с использованием нейлона, на котором компания сосредоточила всё своё внимание, стала зубная щётка. И только холодный расчет исправил ситуацию...


Фотография
Уоллес Карозерс.
(1896 - 1937 г.)
Американский химик.
Демонстрирует неопрен – первый коммерчески успешный синтетический каучук.

Американский химик, изобретатель и ведущий химик-органик компании "DuPont". Открыл способ получения полимерного материала – нейлона. Уоллес Карозерс руководил экспериментальной лабораторией "DuPont", находившейся недалеко от города Уилмингтон, штат Делавэр.
Карозерс показал себя как отличный химик ещё до окончания учёбы в университете. На последнем курсе он выполнял работу преподавателя и вёл учебные занятия у старшекурсников. Его академическая карьера вполне удалась. В 1924 году Карозерс получил степень доктора наук в Иллинойсском университете. У него был хороший задел научных работ в области органической химии и заслуженное признание со стороны коллег.

Проработав два года в Иллинойсском университете, в 1926 году учёный перебирается в Гарвард. Работа университетского исследователя устраивала Карозерса ещё и потому, что характер у него был тяжёлый, депрессивный. Он сам признавал, что многие обычные вещи, например, выстраивание нормальных человеческих отношений или решение повседневных бытовых проблем, даются ему с трудом. Карозерс считал это результатом собственного страха, житейской тупости и полного отсутствия чувств. Конечно, с таким характером, по его мнению, было лучше работать в университетской лаборатории одному или, в крайнем случае, с несколькими помощниками. Поэтому когда У. Карозерс получил приглашение на работу в новую исследовательскую лабораторию компании "DuPont", он, не раздумывая, отказался. Его приглашали на должность руководителя отделения органической химии. Целый коллектив, которым придётся руководить. Он не сможет!

Однако компания "DuPont" была настойчива. Карозерсу предложили заработную плату, вдвое превышающую его профессорскую ставку в Гарварде. И Карозерс согласился. В компании "DuPont" он начал работать 6 февраля 1928 года. А в апреле 1930 года в лаборатории, возглавляемой им, синтезировали искусственный изопреновый каучук. Это была новая «обувка» для миллионов автомобильных колес.
В том же году учёные синтезировали – полиэстер. В 1934 году У. Карозерс начал в своей лаборатории подготовку к синтезу нового класса полимеров – полиамидов. 28 февраля 1935 года Карозерс синтезировал первый полиамид.

Вещество, которое впоследствии назвали нейлон, имело довольно высокую температуру плавления. Технологи придумали получать из нейлона нити, продавливая его в горячем состоянии через тонкие отверстия, фильеры. Нейлоновые нити оказались идеальными по прочности. Одна тоненькая нить выдерживала нагрузку в десяток килограммов. А ткань, сделанная из нейлоновых нитей, оказалась прочной, тонкой и водонепроницаемой. И оказалась идеальной заменой шёлку.

Первый коммерческий продукт, изготовленный из нейлона, был предложен покупателям в 1938 году. На прилавках магазинов появились зубные щётки с нейлоновой щетиной.

Нейлона на производство одной зубной щетки требовалось примерно столько же, сколько и на одну пару чулок, вот только щётки дольше использовались, реже покупались, а, главное, щётку очень сложно было сделать «иконой стиля» и объектом вожделения рядовых обывателей. Поэтому компании пришлось несколько изменить свои взгляды на центральный продукт.

Производитель уверял, что материал имеет «прочность стали и тонкость паутины». «Носить чулки из шёлка, а не из нейлона, – это всё равно что предпочесть лошадь автомобилю» – эту фразу рекламные агенты компании повторяли американкам несколько месяцев подряд. Так они готовили женщин по всей стране к появлению на рынке революционного товара.

Революция в мире товаров для женщин случилась в 1939 году, когда американская компания "DuPont" выпустила первыенейлоновые чулки (даты расходятся, делайте выводы сами).
Опытная партия чулок из нейлона поступила в продажу 24 октября 1939 года в городе Уилмингтон, где находилась химическая лаборатория компании "DuPont". С тех пор 24 октября и считается «Днём рождения» нейлоновых чулок. Сразу стало ясно, что этот товар будет пользоваться грандиозным успехом. Женщины быстро оценили все достоинства новинки. Новые чулки по сравнению с чулками из шёлка выглядели более красивыми, не морщились, не растягивались на коленках, нежно и плотно облегали ножки, делая их верхом элегантности. К слову, стоила новинка в два раза дороже, чем её шёлковый аналог. К тому же по всем параметрам нейлоновые чулки оказались лучше. Они были прочнее, эластичней, не промокали и моль их не ела.
Вслед за технологами в работу включились маркетологи.
Было принято решение начать широкую продажу нового товара по всему восточному побережью США в один день, 15 мая 1940 года. Этот день побил все рекорды продаж. За один день американские женщины приобрели пять миллионов пар чулок. Японский рынок шёлка рухнул в то же мгновение.
Многим дамам так не терпелось опробовать новинку на себе, что они переодевали чулки прямо на улице, на глазах у прохожих.
Серьёзное испытание для женщины в США, бывшей тогда страной необычайно консервативной. Значит, в самом деле, нейлоновые чулки того стоили!

У. Карозерс не дожил до этих счастливых дней. Он даже не успел получить патент на произведённый им новый полимер. Его психическое состояние постоянно ухудшалось, и 29 апреля 1937 года он покончил с собой. Уехал в Филадельфию, снял номер в отеле и выпил цианистый калий, растворив его в лимонном соке. Как хороший химик, он знал, что цианид в кислой среде действует на человеческий организм быстрее. Через семь месяцев родилась его дочь, которую назвали Джейн.

О том, почему нейлон так называется, точных сведений нет. По одной из версий, это аббревиатура двух городов, Нью-Йорка и Лондона. Nylon = NY + lon. NY- New York, lon - London.

В 1939 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке среди прочих достижений промышленности США в американском павильоне был представлен нейлон.
Больше всего зрителей потрясал вход в павильон, где проводилась презентация нового искусственного волокна. Посетители проходили рядом с макетом двенадцатиметровых женских ног, упиравшимися в потолок зала, который имитировал нижнюю юбку. Ноги были одеты в нейлоновые чулки. Внутри павильона женщинам презентовали пару нейлоновых чулок. Носи, выдумывая, пробуй!

Также чулки стремительно появились в киноиндустрии.


К несчастью, случилась Вторая мировая война (1939 – 1945 год), и всё сырье отправилось на нужды армии. Нейлон оказался прекрасным заменителем шёлка во время Второй мировой войны. Ведь основным поставщиком шёлка в США была Япония, с которой американцы воевали. Из нейлонового полотна делали парашюты, солдатскую одежду и амуницию.
Производство же нейлоновых чулков в годы войны почти прекратилось. Американки получали карточки, по которым они могли купить в год всего шесть пар нейлоновых чулок. Чулки стали дефицитом. Соответственно, возросли цены. До войны нейлоновые чулки продавались по полтора доллара за пару. Во время войны их стоимость на «чёрном рынке» возросла до десяти долларов.

Чтобы сохранить дефицитные чулки подольше, женщины перестали носить их летом. Вместо чулок хитроумные красавицы покрывали ноги специально созданным для имитации чулок спреем. Такую краску выпускала компания «Макс Фактор» (Max Factor). Во многих салонах красоты ноги разрисовывали «под чулки», на ногах рисовали стрелки карандашом и делали это весьма похоже.
А свои вышедшие из употребления нейлоновые чулки американские женщины-патриотки сдавали для вторичной переработки.
В 1941 году впервые было употреблено слово Pin-Up / Прикалывать (плакат, прикалываемый на стену). Pin-Up появился в начале ХХ века, когда для рекламы и календарей начали использовать нарисованных красавиц, которых поначалу просто перерисовывали с фотографий или даже просто раскрашивали снимки, тем не менее, данная практика прослеживается по крайней мере уже с 1890-х годов.

В Европу нейлоновые чулки привезли в конце Второй мировой войны американские солдаты. Пара нейлоновых чулков считалась хорошей платой европейским женщинам за ласку и гостеприимство.
Окончание войны знаменует собой возвращение в магазины «нейлонок». Массовое производство нейлоновых чулков в США возобновилось, очереди были немыслимые! Открылись даже клубы любительниц чулок. Технологии совершенствовались, и изделия становились всё тоньше и прозрачней, появились чулки без заднего шва. Расширился и ассортимент, появились разные расцветки, а цена снизилась, так что купить их не представлялось проблемой.

Вслед за американками новое химическое оружие массового поражения мужчин освоили и европейские женщины. Даже в СССР, стабильно отстававшем от освоения любых западных технических новинок лет на двадцать, в середине 1950-х годов появились крепкие женские чулки из капрона собственного производства!


Отдохните немного, и посмотрите как мог выглядеть Pin-Up в СССР!



Новая чулочно-колготочная революция связана с появлением лайкры в 1959 году. Эластичная текстурированная нить из полиамида сделала чулки более гладкими и облегаемыми. А в 60-х произошло ещё одно значимое событие – компания "Wolford" представила чулки на резинке, не требующие ношения пояса. Эта модель остается самой востребованной до сих пор. Но это уже другая история...

Натянуть до пояса



Фотография
Энн Миллер.
(1923 - 2004 г.)
Американская актриса, певица и танцовщица.

Благодаря модному танцу, чечётке, в конце 1940-х годов появились колготки. Их ввела в обиход известная американская танцовщица и киноактриса Ann Miller / Энн Миллер. Чечётка – танец быстрых ног. Энн Миллер была здесь чемпионкой. Её ноги работали со скоростью пулемёта – 500 ударов в минуту. При такой «скорострельности» ни пояса, ни подвязки удержать чулок на ноге не могли. Поэтому чулки попросту пришивали к поясу.
Но танец есть танец. Если чулок рвался и по нему шла «стрелка», приходилось его менять. Подобная операция занимала слишком много времени: сначала чулок отпарывали от пояса, потом меняли, а потом снова пришивали.
Энн Миллер придумала объединить чулки и пояс в нечто, напоминающее штанишки, которые можно было легко поменять на другую пару, если вдруг порвутся. Так появились первые колготки.

Женщина рассматривает нейлоновые колготки, предположительно 1942 год.


Но изделием массового пользования колготки стали только в 1959 году. Их изобрёл американец Allen Gant / Аллен Гент из города Глен Рэвен (Glen Raven) в штате Северная Каролина. Он был директором местной трикотажной фабрики, которую основал ещё его отец, Джон Гент, в 1901 году. Идея объединить чулки с поясом возникла у Аллена Гента в 1953 году. Его беременная жена сказала, что вплоть до рождения ребёнка ей придётся сидеть дома. На людях не покажешься без чулок, а чулки надо крепить к эластичному поясу, который не наденешь из-за выросшего живота. «А что если мы сделаем трусики, к которым прикрепим чулки?» – подумал Аллен. Жена осуществила эту идею, и у неё получилось изделие, которое до того изготавливали только по заказу Энн Миллер. «Теперь дело за вами», – сказала она мужу, имея в виду его трикотажную фабрику. Мужские мозги заработали в нужную сторону. Прототип изделия, которое было решено назвать "Panti-Legs" (Трусики-Ножки), изготовили из довольно плотной трикотажной ткани. Но к тому времени уже был изобретён лёгкий, прочный и почти прозрачный нейлон, из которого уже делали женские чулки. И 4 сентября 1959 года на прилавки магазинов поступили первые колготки. Товар, с энтузиазмом встреченный женщинами. А через два года в продаже появились бесшовные колготки.

Одной из первых испытательниц этого изделия оказалась танцовщица Sally Rand / Салли Рэнд. Она плясала бурлеск и стриптиз, оставаясь на сцене почти без одежды. Вы никогда не пробовали постоять на сцене нагишом? Страшный сквозняк! Профессиональная болезнь стриптизёрок – насморк, а не то, что вы подумали.

Фотография
Салли Рэнд.
(1904 - 1979 г.)
Американская исполнительница эротических танцев, артистка бурлеска, ведетта и киноактриса.
Когда в продаже появились бесшовные нейлоновые колготки, Салли Рэнд тут же их надела. И никто из зрителей (даже в первых рядах) не заметил, что её нагота недостаточно полная. Правда, верхнюю, плотную часть колготок – пояс, пришлось отрезать, заменив прозрачной лентой. Колготки появились вовремя.

В начале 1960-х годов стали модными мини-юбки, изобрела их дизайнер Mary Quant / Мэри КуантМэри Куант (англ. Mary Quant)

Дата рождения: 11 февраля 1934 г. Лондон, Англия.
Дата смерти: 13 апреля 2023 г. Фарли Грин, Англия.

Родилась в валлийской семье в Лондоне, окончила художественный колледж Голдсмита (англ. Goldsmith’s College of Art). В ноябре 1955 года вместе с будущим мужем, Александром Планкеттом Грином, и другом, Арчи Макнэйром, открыла в Челси бутик «Базар» (англ. Bazaar), где представила стиль одежды, отвечающий молодёжной уличной моде 1960-х.

В это время становится популярной идея феминизма: женственность в классическом понимании выходит из моды (в том числе и так называемые «пышные формы»). Взамен приходит мода на длинные худые ноги, и на фоне этого Мэри Куант укорачивает юбку до предела. Придумывает образы «Лолита» и «Школьница».
Представляет коллекцию Wet — дождевики и ботинки на низком каблуке. Непрактичные маленькие сумочки заменяет на рюкзаки с длинными ремнями. Именно с её подачи в моду входят топ, обтягивающие разноцветные брюки, замшевая одежда, туфли на платформах, простые короткие стрижки и яркая косметика.

Кроме того, Мэри Куант приписывают создание хулиганского имиджа The Rolling Stones, ставших как бы антиподом чистеньких и причёсанных The Beatles. Одна из первых начала использовать новые синтетические материалы. В 1962 году Куант создала коллекцию с мини-юбками, а к 1966 году работала с шестнадцатью различными фирмами. В том же году получила Орден Британской империи.
, которые сделали невозможным ношение чулок. До невозможности короткий подол не позволял уже скрывать ни подвязки, ни пояса. Колготки оказались прекрасной заменой чулок. Пик популярности на женские колготки пришолся на 1970-е – 1980-е годы. Фактически они стали частью дресс-кода деловой женщины. Мода на колготки в сетку пришла в 80-е. Законодательницей тренда можно считать Мадонну. За ней последовали Тина Тернер, и Шер.

В свою очередь, производители выводили на рынок товар новых расцветок, новых размеров, с новой текстурой. В одной из реклам упирали на то, что теперь мужчины могут различить только на ощупь, в колготках женщина или без них.

Но маятник женской моды качнулся в другую сторону. Женщины полюбили джинсы и брюки, вошли в моду «неодетые» ноги. Мишель Обама прямо сказала: «Я их давно не ношу, потому что они давят, потому что они неудобны».


И всё же, несмотря ни на что, в мире пока ещё продается более 1 миллиарда пар колготок в год, и они до сих пор ещё не вышли из истории моды окончательно.

В американском английском колготки называют "pantyhose", но слово это не стало международным. В каждом языке у этой детали женского гардероба своё название. Русское слово происходит от чешского "kalhoty" (штаны). Колготки, таким образом, штаны. Чешское название прижилось в русском языке, потому что товар этот поступал в великий и могучий Советский Союз в первую очередь из братской Чехословакии. Польское же название колготок, "rajstopy", то есть буквально «рейтузы с чулками», надолго закрепилось в советском ГОСТе, который данное изделие первоначально называл «чулковыми рейтузами». Милое слово «колготки», по-видимому, считалось недостаточно серьёзным.

Русский культ


Смешно, но в детском саду все будущие строители коммунизма вынуждены были носить чулки на резиночках, прикрепляемых к специальным поясам-лифчикам. Причём надевали их и мальчики, и девочки. Так продолжалось до тех пор, пока в командировке за границей сотрудники московского «Детского мира» не увидели в продаже разноцветные и удобные детские колготки. Постепенно по всей стране стали появляться хлопчатобумажные, а потом шерстяные колготки отечественного производства.

В начале шестидесятых в Советском Союзе появились чешские «чулочные штаны», то есть первые колготки. В Советском Союзе становятся предметом всеобщей зависти. Стоил такой атрибут одежды безумно дорого: до пятнадцати рублей (при зарплате в девяносто) и считался настоящей драгоценностью. Поэтому советские женщины нашли способ их самостоятельно изготавливать. Для этого брали фланелевые панталоны и к ним пришивали хлопковые чулки.

Мало кто знает, что дефицит капроновых чулок, колготок, в СССР был дефицитом до 1970-х годов, это связано было с «ВПК» (военно промышленный комплекс), дело в том, что эта капроновая нить шла на обмотку ядерных боеголовок, вот вам и ответ, почему в то время изделия из капрона были дефицитом! Капрон имеет свойство похожие на нейлон, но всё же отличается по химическим свойствам.

К семидесятым в продаже появляются нейлоновые колготки из ГДР, которые стоят уже меньше – около семи рублей. Женщины занашивали их до дыр, которые потом художественно штопали, и не просто нитками, а собственными волосами в тон, чтобы было менее заметно. Первые колготки выпускались только одного, телесного, цвета.
Когда в европейскую моду вошли белые и чёрные изделия, наши женщины стали их отбеливать: варили в хлорке, поливали уксусом с содой и солью, красили тушью для черчения и всевозможными лекарствами. Нередко жертвы эксперимента буквально рассыпались сразу же после окраски. Более везучие пары истекали краской во время дождя. Ажиотаж был такой, что в журнале «Работница» публиковались полезные советы по продлению жизни этим изделиям, к примеру, новую вещь нужно было на пару часов положить в холодильник или предварительно аккуратно постирать в мыльной пене.

Впервые производство колготок из полиамида в Советском Союзе стартовало на Брестском чулочном комбинате в начале 1970-х гг. Отечественный продукт был далёк от элегантности и утончённости. Качество колготок того времени скорее можно было бы отнести к категории «сомнительное», они собирались гармошкой на коленках. И даже до сих пор женщины в возрасте поверх колготок иногда надевают вторые трусы, чтобы колготки не сползали – привычка.
Колготки, как и нижнее бельё, пытались раздобыть в Прибалтике. По своим характеристикам они сильно отличались от типичных советских изделий в лучшую сторону и считались почти что импортными.

Постепенно колготки стали эволюционировать благодаря изобретённому в 1958 году химиком Joseph Shivers / Джозефом Шиверсом из компании DuPont и запатентованному волокну, известному нам под названием «лайкра» (Лайкра добавляется практически во все колготки, что создаёт красивый блеск в изделиях и препятствует спуску петель). Эластичное синтетическое волокно позволило стать колготкам такими, какими мы знаем их сейчас. В 1963 году лайкра появилась в Японии, в 1965 году – в странах Европы, а в 1970 – в СССР.

В 1980-х гг. на Брестский чулочный комбинат было завезено итальянское и швейцарское оборудование. Наши соотчественницы получили возможность носить колготки, близкие по качеству к европейским.

В советском ГОСТе, долгое время держалось название – «чулковые рейтузы». Слово колготки в СССР появилось на рубеже восьмедисятых. Оно пришло к нам из чешского языка – это заимствованное слово "kalhoty", что значит «штаны». В чешский оно пришло из итальянского caligotte, а в итальянский, конечно же, из латинского – caliga “сапог”.
На упаковке колгот было написано: puncochove kalhoty – колготки. Разумеется, с новым объектом действительности появилось и новое слово, которым его нужно называть.

В 1980-е годы возникла мода на цветные и ажурные колготы. Начало 1990-х ознаменовалось интересом к колготкам с повышенным содержанием лайкры, причём особо актуальными считались «блестящие» образцы.

Так колготки стали предметом настоящего культа. Женщины рыдали над сценами в фильмах, где грабители безжалостно резали их и надевали на голову. Ведь даже если бы советская дама собралась грабить банк, то пустила бы в расход старую заношенную пару. И даже после того, как они приходили в негодность, им находилось достойное применение в роли мочалки, мешочка для лука, коврика у входной двери или мешка для сбора яблок. А так же, наши дамы одевали их под брюки или штаны. Колготки для советских женщин были предметом культа! Зато разве сейчас кого-то могут они по-настоящему осчастливить? А тогда могли...

Для справки:
  • Французике женщины считали, одеть рваные колготки под штаны, считалось очень постыдным поступком!
  • Из капрона ещё в прошлом веке изготавливались чулки. Этот материал не обладал эластичными свойствами и постепенно был заменён на современный нейлон, но само сочетание «капроновые колготки» бытует по сей день.

А как делают колготки?





А что такое Денье? / Ден?


Плотность колготок зависит от диаметра нитей, которые использовались для их изготовления. На упаковке плотность обозначается аббревиатурой DEN и стоящим рядом числом, которое и определяет количество этих самых «денов». DEN обозначает, сколько в граммах весят 9 км нити в том или ином изделии. То есть отношение их массы к длине. 1 ден = 0,05 г/450 м (1 грамм на 9 километров или 0,00000011 кг/м).
Сегодня производители выпускают колготки плотностью от 15-40 DEN и до 600 DEN.
Если вы видите на упаковке 20, 40 или 60 DEN, то это означает плотность колготок. Чем меньше ден, тем тоньше колготки. Чем больше ден, тем колготки более плотные и тёплые. Так к примеру в начале осени можно одевать колготки 15, 20 или 40 DEN. Когда немного похолодает, то стоит перейти на 60, 70 или 100 DEN.

Обзор DEN


Ластовица, что это?




Колготочная необходимость или что такое дресс-код




По нынешним меркам


Практически все современные бренды возникли на рубеже девяностых годов. Это и польские "Gatta" и "Marilyn", итальянские "Glamour", "Filodoro", "Omsa" и "Golden Lady" и российские "Allure", "Bonjour" и «Грация».


Современная мода на колготки почти ничего не диктует, но соблазняет небывалым спектром предложений. Поздней осенью и зимой можно носить плотные модели сочных цветов. Если вы не готовы к синему электрику или же брусничному красному, выберите классику – чёрные колготки по-прежнему в моде. К гардеробу в стиле ретро надевайте серые, белые, кофейные и вишнёвые колготки. Не забудем и про принт. Модели с вертикальным рисунком делают изящную ножку ещё длиннее.

А что же с трендами?


Если последние несколько лет в моде были чёрные или цветные плотные и обязательно непрозрачные колготки, то сейчас ситуация меняется: на первое место выходят однотонные полупрозрачные чулки и колготки любого цвета. Кроме того, дизайнеры вспомнили про ажурные изделия и даже, казалось бы, давно канувший в Лету люрекс (нить в виде узкой полоски блестящей плёнки, вплетаемая в ткань для её украшения, люрексом также называется сама ткань с использованием таких нитей). Кстати, бежевые колготки без блеска – это обязательный атрибут образа всех первых леди и монарших особ.


И вот недавно из-за отсутствия колготок «опростоволосилась» актриса Анджелина Джоли на приёме у королевы Елизаветы II. Пресса взбунтовалась, ведь с голыми ногами посещать такие мероприятия нельзя. А учитывая, что звезда надела туфли с открытым носом, она вполне могла подобрать колготки для такого типа обуви (хотя Ксения Собчак считает, что нельзя носить чулочно-носочные изделия с туфлями где открыты пальчики).

А что же с мифом про нервущиеся колготки?


Реклама уверяет нас, что японцы изобрели новый способ особо прочного переплетения, который позволит забыть о стрелках и затяжках. Это ли не чудо! Японцы решили сделать нить из тысяч тесно сплетённых микронитей. Разрыв одной из них в этом случае не повлечет последствий. К слову, подобие такой техники уже давно используется в колготках "Calzedonia" и "Golden Lady". И несколько марок уже пополнили свой ассортимент японским изобретением. Правда, в среднем таких колготок хватает максимум на три недели носки – всё равно рвутся. Так что лишь вам решать, покупать более прочные модели обычных расцветок (сложные японцы ещё не предлагают) или не такие прочные, зато яркие и броские!

А чем же нейлон отличается от капрона?


Полиамид, нейлон или капрон? Есть ли различия?


Всем давно известны способы получения изделий из натуральных материалов, таких как хлопок. А синтетические? Что мы знаем о них?

Полиамид — синтетический материал с шероховатой поверхностью, получаемый путём поликонденсации (линейного синтетического соединения) амидных групп. Среди полиамидов можно выделить нейлон, таслан, джордан, эластан и велсофт.

Самым распространённым материалом из полиамидов, применяемых в производстве канатов, шнуров и ниток, является нейлон.
28 февраля 1935 года главным химиком американской компании "DuPont" Уоллесом Карозерсом впервые был синтезирован новый материал, получивший название нейлон. Есть две версии появления названия – по первым буквам названий городов New York и London, или по первым буквам Нью-Йоркской лаборатории New York Lab of Organic Nitrocompounds, но в большинстве словарей указывается, что нейлон – обычное придуманное слово.
Материал получился лёгким, эластичным, идеально поддающимся окрашиванию и имеющим достаточно высокую прочность, а со временем его научились делать более гладким.

Нейлон обладает низким коэффициентом трения и прекрасные антифрикционные свойства, не растворяется в большинстве слабых кислот и растворителей, щелочей и имеет защиту от соли.

Из минусов материала можно выделить снижение прочности при нагревании, накопление статического электричества и низкая термоустойчивость – при температурах свыше 60° С, нейлон становится более жёстким и хрупким.

К плюсам относятся износоустойчивость, стойкость к многократным изгибам, минимальная гигроскопичность и быстрое высыхание при намокании.

Из нейлонов можно выделить два самых распространённых типа – нейлон-66 (в России его называют анид – синтетическое полиамидное волокно, аналогичное нейлону) и нейлон-6 (в России получивший название капрон).
Анид получается путём поликонденсации адипиновой кислоты с гексаметилендиамином.
Капрон синтезируется с помощью гидролитической полимеризации капролактама.

Первый раз капролактам был получен в 1938 году немецким учёным Паулем Шлаком (нем. Paul Schlack). В 1943 году в Германии было создано промышленное производство поликапролактама мощностью 3500 тонн в год с использованием в качестве исходного сырья фенола.
Сначала производилось грубое капроновое волокно, применявшееся в качестве искусственной щетины, затем на основе поликапролактамовых волокон стали производить парашютный шёлк, корд для авиационных шин и буксировочные тросы для планеров.

В 1948 году в СССР было запущено производство очищенного полиамида – поликапролактама.
Капрон появился в нашем словаре благодаря знаменитому советскому химику, академику Ивану Людвиговичу Кнунянцу.

Фотография
Иван Людвигович Кнунянц.
(1906 - 1990 г.)
Советский учёный в области органической химии, основатель научной школы фтороргаников.


На самом деле о нейлоне (в СССР этот материал был известен как капрон) узнали гораздо раньше, в 1942 году группа советских учёных показали возможность полимеризации ?-капролактама в линейный полимер, учёные разработали несколько теорий и исполнили ряд экспериментов синтезировав полиамиды, благодаря которым изучили оптимальные условия очистки и полимеризации и вскоре запустили производство поликапролактама. В 1947 г. на ленинградской чулочной фабрике «Красное знамя» выпустили первую партию капроновых чулок. Партия состояла из... 100 пар.

В 60-х годах ХX ст. начался период возникновения капроновых волокон. Именно тогда в промышленных масштабах стали использовать ткань из ароматических термостойких полиамидов.
То есть получается, что капрон относится к нейлонам и оба они относятся к полиамидам.


Капроновое волокно имеет прозрачно-белый цвет, среднюю растяжимость и минимальную гигроскопичность, поэтому практически не теряет прочности при намокании. Капроновое волокно при минимальной толщине держит достаточно большой вес, не деформируясь при многократных изгибах и нагрузках.

Ещё из плюсов данного материала перед остальными разновидностями можно выделить высокий уровень пожаробезопасности – при высоких температурах капрон не горит, а плавится, но зато он в отличии от анида мало устойчив к кислотам.
Благодаря таким свойствам, как стойкость к соли, ультрафиолету, минимальной подверженности гниению и прекрасной водоотталкивающей способности, данный материал часто используют для изготовления рыболовных шнуров, ниток и рыболовных сетей, а также шнуров для лодок, катеров и яхт. Так же капрон используют для производства одежды и обуви, лески, автомобильных шин и других изделий.

Из минусов материала можно выделить: низкая термоустойчивость, низкая устойчивость к термоокислительным процессами UF-лучей (склонны к желтению и жёсткости), подвержены отрицательному влиянию действия пота, гигроскопичные свойства также не высоки, высокая электризуемость, способность к пиллингу из-за повышенной гладкости, ввод в волокна стабилизаторов с целью устранения недостатков.

Благодаря аминокапроновой кислоте – основному компоненту в составе материала, было получено вещество, которое назвали капроном.



Диалог на avito, между продавцом женщиной и покупателем мужчиной.

Покупатель: Здравствуйте, подскажите, это капрон или нейлон, очень важно знать, так как капрон часто выдают за нейлон, а разница большая!
Продавец: Здравствуйте, не знаю, это колготки типа «омса». Вот такие фирмы..., там изучайте сами. Для меня разницы никакой.
Покупатель: Ну как никакой? Неужто вам пофиг, тянется материала или он мене ластичный?
Продавец: Да, мне пофиг. До свидания.

Дорогие дамы, делайте выводы! Капрон на ноге сидит совсем по-другому, нежели нейлон! Я понимаю, что дамы более старшего возраста привыкли называть нейлон капроном, но всё-таки те времена канули в прошлое, давайте жить сегодняшними буднями и вещи называть своими именами. Если вы идёте в магазин за колготками / чулками, то говорите правильно продавцу; покажите мне вон те нейлоновые колготки, или; подскажите, а это у вас там капроновые чулки? Грамотный продавец сразу вас поймёт без лишних вопросов!

P.S. Как-то у нас был разговор с женой про колготки, не знаю с чего, но я спросил у неё про капрон, на что она мне сказала, ну… будет возможность купи мне капроновые коготки (наверно тогда она про себя посмеялась надо мной). Я пошёл покупать жене именно капроновые колготки, но тогда я не знал ещё отличия, думал, что скажу продавцу; мне нужны капроновые колготки, женщина продавец сказала – выбирайте, вон их сколько, я выбрал и уточнил, это капроновые колготки, она сказала да. В итоге я купил обычные нейлоновые колготки!
Женщины меня поймут, они знают, как сложно найти сейчас капроновые колготки или чулки, найти конечно можно, НО, цена на них совсем уже другая и просто так как нейлоновые изделия они не лежат на прилавках наших магазинов!

Посмотрите наглядную разницу отличия капрона от нейлона




А что сами женщины говорят о колготках?



Алина (Asmr Рейх)



Мой фетиш




Алина показывает три пары колгот, полный показ надевания и снимания




Скачать полную версию 17:52




Доступ закрыт

Для скачивания медиафайла вам нужно оплатить: 100.00 руб.

После оплаты доступ будет открыт в течении: 30 мин.

Для оплаты Вам необходимо зарегистрироваться либо авторизоваться.




Алина примеряет колготки "Perlmutt de Luxe"







Алина примеряет колготки "Faberlic". Полный показ надевания и снимания




Скачать полную версию 15:03




Доступ закрыт

Для скачивания медиафайла вам нужно оплатить: 100.00 руб.

После оплаты доступ будет открыт в течении: 30 мин.

Для оплаты Вам необходимо зарегистрироваться либо авторизоваться.


Bondagefilesbest

Партнёры

© Bondagefilesbest.com 2013–2024. Все права защищены.